Projeto Moda Ética

Editorial feito na África oferece oportunidades ao povo da região

A estilista britânica Vivienne Westwood, dama do estilo punk graças a influência rebelde da década de 60, disparou os anúncios para sua coleção outono/inverno 2011-12 inspirada na cultura Africana (coleção para a Ethical Fashion Africa Project), todo editorial foi produzido/fotografado ali mesmo, mais especificamente no Quênia.

(modelo Ajuma Nasenyana usando um dos looks da coleção)

 

A campanha, que apresenta também os últimos lançamentos em óculos, desenvolvidos em parceria com o grupo italiano Allison, foi filmada pelo fotógrafo de moda e renome Juergen Teller, e destaca o trabalho recente da estilista com o Programa de Moda Ética, que visou capacitar as pessoas nas áreas rurais e melhorar os meios de subsistência da região. Os acessórios visam valorizar o trabalho em regiões mais carentes do planeta, na qual tem a assinatura da estilista. A campanha apresenta os modelos Ajuma Nasenyana, Sonnietta Thomas e Elsie Njeri, além é claro da própria estilista. 

(Vivienne com as pessoas que participaram do editorial)

 

As bolsas dessa coleção são produzidas por comunidades marginalizadas, principalmente de mães solteiras, viúvas e portadoras de HIV-AIDS. A iniciativa visa oferecer a elas uma oportunidade de trabalho e renda. As peças As peças dessa coleção de bolsas estão disponíveis no site Yooxygen e custam em média U$ 135.

(bolsas produzidas pelas pessoas da comunidade)

 

Tal parceria com o grupo Moda Ética e com o Centro de Comércio Internacional, deveriam ser parcerias imitadas por outros estilistas,  o que comprova que como sempre Vivienne está bem a frente do seu tempo. 

(A estilista, como sempre fazendo parte 'posando' com looks da sua coleção)

fotos retiradas do site oficial (www.viviennewestwood.co.uk)

por Ana Beatriz Vasconcelos e Raquel Passarelli

Donatella Versace - Da tragédia ao sucesso.

H&M, junho de 2011

 

   Estilista italiana, dona de 50% da grife Versace e Vice-presidente do grupo Versace, herdada pelo irmão Gianni Versace, após o trágico assassinato deste,  em 1997, em Miami. Gianni tinha Donatella como seu braço direito na administração do império da marca, por isso foi-lhe confiada a continuidade da Versace.
   A empresa tem obtido resultados muito mais proveitosos do que na época da Administração de Giani. A sua escolha como líder, pareceu inusitada a princípio devido à sua figura polêmica e exótica, mas, com o passar dos tempos, mostrou ter sido a mais acertada para o sucesso do empreendimento. Donnatella promove eventos de moda com presenças confirmadas de grandes celebridades mundiais, muitos dos quais patrocinam as inúmeras instituições filantrópicas das quais a estilista é defensora.
   Sua compulsão por cirurgias plásticas é conhecida, aponta-a como uma das personalidades que aderiram à cirurgia e não obtiveram bons resultados. Donatella fez, entre vários procedimentos estéticos, o preenchimento de lábios e a aplicação de colágeno no rosto, o que acabou por deixá-la com aspectos de deformidade e com uma fisionomia bastante diferente da que possuía anteriormente.
   Versace nasceu na cidade italiana de Reggio di Calabria, caçula de quatro filhos. Seu pai era um financiador pessoal para a aristocracia italiana. Em meados de 1970, Donatella seguiu a carreira de seu irmão mais velho, Giovanni ("Gianni"), para prosseguir projetos de malhas em Florença, Itália.  Donatella tinha planejado trabalhar para o seu irmão como Relações Públicas, mas ela era mais valiosa para Gianni como uma "musa e crítica", segundo Donatella durante uma entrevista para Vogue. Através de sua proximidade com as empresas de seu irmão, Donatella mergulhou no mundo da moda. Uma década mais tarde, Gianni lançou um perfume dedicado a ela, Blonde, e deu-lhe a sua marca própria difusão, Versus, que permanece com uma conhecida linha Versace interior.
   Participou de muitos filmes relacionados a moda e sua indústria, como Zoolander. Além disso, em muitos outros filmes, incluindo o sucesso de 2006 O diabo veste Prada, a menção de "Donatella" é usada esporadicamente. No ABC, série Ugly Betty,onde tudo acontece numa grande empresa de moda, um personagem fictício, Fabia, interpretada pela atriz Gina Gershon, é uma paródia de Donatella. 
   Um ano e três dias depois da morte de Gianni, em julho de 1998, Donatella Versace montou sua primeira costura para mostrar o Atelier Versace no Hotel Ritz Paris. Ela construiu sua passarela sobre a piscina do hotel, como seu irmão havia feito a cada temporada, embora desta vez usando vidro transparente. Ela agora supervisiona a produção de uma dúzia de coleções a cada ano, embora estes dias, Donatella é tão famosa por sua comitiva de celebridades e animadas festas. Em outubro de 2002, o mais famoso projeto de roupa de Gianni e Donatella Versace foi exibida em uma exposição especial do histórico Victoria and Albert Museum, de Londres, para ser honrado para o sucesso da moda extraordinária e simbolismo de todo o mundo.

por Fernanda Guimarães e Bruna França

“Eu crio formas e esculturas, e depois coloco o corpo humano dentro”.

 Pierre Cardin

Um homem à frente de seu tempo, Pierre Cardin nasceu  no dia 2 de julho de 1922 em San Biagio di Callalta, near Venice. Imigrou para Paris em 1924. Depois de trabalhar rapidamente com Elsa Schiaparelli, Cardin juntou-se a Dior em 1946 e em 1950 abriu sua própria marca . Desde o princípio ele foi um pioneiro  em tudo,  criando um desenho baseado em moda arquitetura, com sensibilidade futurista. Cardin tinha inclusive um entendimento da relação da moda  de vanguarda com novos clientes apresentando suas coleções para grandes públicos. Ele foi o primeiro a demonstrar que a moda pode ser tanto um processo criativo quanto um negócio vantajoso, e que um só homem pode ser tanto um criador como um gerenciador de seu próprio negócio.

“Minha moda não exprime o tempo que está no ar, mas os pensamentos e a atitude de uma época. Eu não olho para trás, mas para a frente”.

Hoje os 900 fabricantes licenciados da marca Pierre Cardin e . Maxim’s de Paris estão em cinco continentes, ocupam  800 fábricas e empregam cerca de 200mil pessoas. Pierre Cardin é dono de hotéis, restaurantes e espaços culturais.Recebeu alguns dos mais importantes prêmios do mundo e foi homenageado com exposições nos museus em todo o mundo.

“Gosto de criar no absoluto, sem estar limitado por ângulos, corredores ou paredes. Criar mangas de um vestido ou o pé de uma mesa é a mesma coisa”.

Pierre Cardim

Claudia Tessari

Mayume May

Narciso Rodriguez, o queridinho de Michelle Obama

por Carina Ametista, Eudes Campomizzi e Luiza Martuchelli

Michelle Obama usou o vestido de Narciso Rodriguez na nomeação do marido Barack Obama à Presidente dos Estados Unidos da América.

"Michelle Obama é segura, sabe o que fica bom nela, um tipo de

percepção que a maioria das mulheres, infelizmente, não tem"

Narciso Rodriguez

Arquitetônico, puro, escultural, preciso, sensual, refinado, moderno, clássico, feminino, elegante.

Seu estilo é americano com influência européia e latina de coração. Americano porque domina a perfeição da arte da confecção precisa e impecável ao serviço de um estilo prático.

De influencia  européia porque é tradicional e a vitalidade da alta costura é uma fluente inspiração para ele. Desenvolveu uma visão mais pessoal  da elegância atemporal onde o classicismo gera uma nova modernidade.

Nascido em Nova Jersey, seus pais tinham origem cubano-americano. Estudou na célebre escola Parsons em Nova York.Depois de ter trabalhado como autônomo em uma indústria em Nova York, se une a Anne Klein e mais tarde com Calvin Klein, dedicando-se ao desenho de prêt-à-porter  feminino.

Em 1995, Rodriguez se converte em diretor de desenho da TSE, onde apresenta sua coleção de prêt-à-porter  feminina e masculina em Nova York. Ao mesmo tempo foi nomeado ao diretor de desenho da Cerruti  em Paris e foi ali onde começou fama mundial , graças ao desenho de noiva de sua amiga Carolyn Bessette que  se casou com John Kennedy,jr.

Em outubro de 1997 em colaboração com o fabricante italiano Affe, Narciso Rodriguez apresenta em Milão sua primeira coleção prêt-à-porter com seu nome (primavera-verão 1998).Graça a esta coleção Rodriguez recebeu o premio “Best New Designer” e os prêmios VOUGUE/VH1  fashion de Nova York e o premio “Perry Ellis” e melhor desenhista revelação de premiado pelo  “Council fashion designer of America”. No mesmo ano foi nomeado diretor de desenho  de coleção prêt-à-porter  feminina da Loewe, luxuosa casa espanhola famosa por seu trabalho em pele.Fundada em Madrid em 1846 Loewe torna-se propriedade do grupo LVMH em janeiro de 1997.O primeiro desfile de passarela para Loewe teve lugar em paris em Março de 1997(temporada outono/inverno 1998).

Para sua coleção de prêt-à-porter da temporada de outono/inverno 2001  decide voltar a desfilar em Nova York.Narciso é o primeiro desenhista da historia  a receber premio Womenwear  Designer of the year  del council of fashion Designer of America por 2 anos consecutivos (2002 y 2003), continua apresentando suas coleções em Nova York unindo a nova geração de desenhistas conhecidos por sua requintada confecção, seus delicados desenhos e sua habilidade criativa. Hoje Narciso Rodriguez apresenta sua primeira fragrância.

Sua moda está influenciada por sua herança latina.

Seu estilo é único.

“Penso que algo pode ser muito clássico,e ao mesmo tempo totalmente moderno”

Narciso Rodriguez.

Renzo Rosso



Renzo Rosso



Uma retrospectiva:

Renzo Rosso, Italiano de 56 anos, criador do império Diesel que revolucionou a história do jeans na moda, agora apenas acompanha de perto o andamento de suas criações, vai a reuniões de rotina e participa até do processo de seleção de novos funcionários. Após ter passado o cargo de comandante para Daniela Riccardi, Rosso dedica seu tempo indo aos desfiles de sua marca e de outros estilistas, sendo que alguns ele mesmo inspirou.

Após graduar-se em Design Têxtil, Rosso se junta a alguns empresários para formar um grupo que deu origem a várias marcas de sucesso, entre elas a Diesel.Sem experiência em marketing ou publicidade, Rosso fez da marca uma referência em jeans e workwear, sem saber o sucesso que haveria de conquistar. A princípio sequer tinha o intuito de ser uma marca de luxo, mas em tempo recorde conquistou milhares de jovens e fez o que poucas marcas podem dizer que fizeram, alçou vôo solo. Assumiu sozinho o controle acionário e de criação da Diesel e deu início a um período de expansão tão espantoso que se tornou objeto de estudo de especialistas.

Mais do que somente vender seus produtos a Diesel criou um estilo de vida. O leque de produtos que oferece é cada vez mais abrangente. As linhas multiplicam-se dentro da própria marca – para além das várias linhas de roupa para adulto, a Diesel aposta nas crianças, na roupa interior e nos produtos para casa. E o fato de suas controversas campanhas publicitárias terem imenso apelo junto aos consumidores é inegável.

Por Clara Vaz e Leopoldo Gurgel

Roberto Cavalli

Estilista se destaca no mundo da Moda e garante faturamento anual de mais de 450 milhões de dólares.    

      Um dos mais famosos estilistas do mundo, Roberto Cavalli, hoje, é ícone no mundo da moda e, com o faturamento anual de mais de 450 milhões de dólares, seu nome está presente em cafés, restaurantes, clubes noturnos, produtos e hotéis.
     Natural da cidade de Florença, Itália, iniciou sua carreira no mundo da moda em 1965 através da estamparia, e nos anos de 1970, abriu sua primeira loja em Saint Tropez. Atualmente, sua marca é sinônimo de luxo e poder. Está presente nos maiores eventos de moda internacionais, como Paris, Londres e NY e, sua grife, veste celebridades por todo o globo.

    Como se não bastasse, Cavalli se apresenta como um grande empreendedor. Seus negócios, junto de seu nome, ultrapassam o mercado do vestuário. O setor de entretenimento compreende grande fatia do faturamento anual do nome Roberto Cavalli. São desde produtos como vodcas para paladares mais exigentes, assinadas pelo estilista, que se tornaram símbolo da mulher sexy até empreendimentos como seu clube noturno, localizado em Milão, projetado e construído pelo Studio Beretta, um dos mais renomados da Itália. No setor gastronômico, ainda, Roberto Cavalli possui uma chocolataria em Florença, que se tornou local de encontro para clientela refinada, com o príncipe Ruspoli e outros nobres.

    Roberto Cavalli, certamente, rompe as fronteiras do mercado da moda; cria, edifica e transforma. Atende às necessidades de um mundo consumidor e globalizado. Está antenado a todas as necessidades do mercado e se vê presente na hora certa e no local certo. Isto faz da marca Cavalli um sucesso mundial.



O estilista que popularizou as estampas

de bicho está em festa: comemora o aniversário

 da grife e os 70 anos de vida.

Por Iza Lopes e Evelyne Clície



Renzo Rosso

O empresário bem sucedido no ramo da moda, abre a maior loja da sua empresa, no mundo.

Por Brisa Drumond e Juliana Homem

O empresário bem sucedido no ramo da moda, abre à maior loja a sua empresa, no mundo. Aos 56 anos, o italiano Renzo Rosso é o superpoderoso dono da ousada marca Diesel, e do grupo Only The Brave, também está no controle das famosas marcas D´Squared 2, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf e Marc Jacobs. Hoje o leque de produtos da Diesel se expandiu bastante, aposta nas crianças, na roupa interior e nos produtos para casa.  Renzo é o principal responsável pelo enorme crescimento da marca, acompanha cada detalhe de perto, desde reuniões de rotina até o processo de seleção de novos funcionários. Hoje a Diesel alcançou status de marca de luxo. O sucesso da Diesel consiste na combinação de criatividade, originalidade, interpretação do futuro, estratégias de comunicação e tecnologia, em uma abordagem diferente através do seu produto. Com o bom e velho jeans, que prima pela qualidade e modernidade a  Diesel deixa de ser apenas uma marca, e passa a vender um estilo de vida: Diesel for Successful Living (que, em inglês, significa algo como “Diesel para uma vida bem-sucedida”). A cada dia a marca  se inova e se adapta a vida contemporânea. Renzo iniciou sua carreira em 1975 e fundou o Genius Group, nos anos 90 foi considerado o Empresário do Ano. Entre os seus projetos, não podemos nos esquecer da parceria com a Fiat para criar a sua própria versão do modelo 500. Lança a Diesel:u:music, rádio directamente ligada à rede social Diesel Cult que, para além de rádio virtual, promove concertos e novas bandas. Criada em sociedade com o brasileiro Esber Hajli, a loja é composta por criações de um dos principais nomes da moda, o belga Martin Margiela, além de roupas da designer russa Sophia Kokosalaki e da grife Viktor & Rolf. Todas essas marcas pertencem à empresa Staff, que, como a Diesel, faz parte da holding Only the Brave, de Rosso. A loja criada pelo arquiteto italiano Massimo Pegoraro, se- localiza no segundo andar do novo prédio da Diesel em São Paulo. No térreo, no subsolo e no primeiro andar serão vendidos os produtos Diesel, Diesel Black Gold e Diesel Kids, para crianças. Com quatro pavimentos e cerca de 1.000 m2, a loja Diesel de São Paulo é a maior do mundo. É um empreendimento luxuoso na rua Haddock Lobo, que custou cerca de R$ 13 milhões e situa a marca na vizinhança das lojas da Louis Vuitton e de Giorgio Armani. A Staff também vende peças da DSquared2 e a linha superpremium Diesel Denim Gallery. O lema desse visionário, apaixonado pelo trabalho, é “a Diesel não é a minha empresa, é a minha vida”.

( Foto retirada do site www.interviewmagazine.com)

"Designer Jurássico"

Karl Lagerfield, o polêmico designer alemão.

Por:
Luana Cordeiro
Paula Beatriz
Taciana Leite







Lagerfeld no Red Cross Ball em Monaco, Agosto de 2005



Karl Lagerfeld é designer e fotógrafo alemão. Sua idade ainda é uma incógnita pois o mesmo já declarou ter nascido em 1938, mas em sua cidade natal, Hamburgo, dizem ser nascido em 1933. Em entrevista à TV francesa em 2009 ele declarou que ninguém sabe sua verdadeira idade, que ele não é de 1938 nem 1933.

Lagerfeld é conhecido como um dos estilistas mais influentes no mundo da moda do século XX. Sua última coleção, Chanel Haute Couture (Chanel alta Costura) foi apresentada no Grand Palais, em Paris, durante a Semana de Moda de Paris e teve como inspiração o filme apocalíptico Metropolis, clássico de 1927 dirigido por Fritz Lang e usou o clima noir do clássico do cinema mudo para compor sua coleção, repleta de tons de preto, cinza e azuis, pontuada por alguns looks em fucsia e branco. O luxo sombrio proposto por Lagerfeld é imensamente sedutor, com direito a botas longas, luvas, plumas e véus cobrindo misteriosamente o rosto.

Lagerfeld, em sua carreira como estilista, já colaborou com uma variedade de diferentes grifes, sendo Chloé, Fendi e Chanel as mais notáveis. Com contratos com diversas marcas e grifes pelo mundo, Karl Lagerfeld construiu provavelmente um dos mais fiéis conceitos de moda. Sua grife, homônima, inaugurada na década de 1980, produz perfumes e roupas.

Lagerfeld também é conhecido por episódios polêmicos, como quando foi chamado de “designer jurássico” por usar peles de animais em suas coleções. Nessa ocasião foi comparado a Klein, da Calvin Klein, que não utiliza peles e foi chamado de “grande amigo dos animais”.

John Galliano e a sua trajetória

           John Galliano nasceu em 1960 na Inglaterra. Seu pai era de origem italiana e a mãe de origem espanhola. Apesar de morarem em um bairro pobre, habitado por africanos, asiáticos e indianos, o clima dentro da casa era caloroso e confortável.  Anita, sua mãe, o ensinou a dança flamenca na mesa da cozinha, e despertou seu gosto pelo barroco e pelas indumentárias enfeitadas e muito bem cuidadas.

Na escola sempre foi um aluno mediano, apesar do talento nato para desenho. Começou mesmo a estudar quando entrou  no curso de estilismo. Impecável em seu trabalho e desenhando todos os dias, se formou após três anos na Central Saint Martins College of Art and Design. Juntamente com os estudos, Galiiano trabalhava no Nacional Theatre. Inspirado por essa experiência, criou seu desfile de conclusão de curso, com o tema "Les Incroyables" ("Os inacreditáveis"). Nesse mesmo desfile, todos os 8 looks criados foram comprados e expostos em uma loja em Londres. Em 1984 Galliano formou-se e surpreendeu Londres com a sua originalidade e talento. Cortes complexos e com um talento em tratar tecidos como ninguém. Inspirado pela Belle Époque ou por Paul Poiret sua moda sempre teve um cunho historicista.

Mudou-se para Paris no início da década de 90. Começou a fazer pequenas coleções de vestidos de festa dignos da alta-costura.Chegou a Dior como responsável da alta-costura e do prêt-á-porter.

No dia 25 de fevereiro John Galliano foi o protagonista de um episódio que mudaria sua carreira, após uma combinação de champanhe, mojitos e comprimidos insultou dois clientes que estavam no mesmo bar que ele com declarações antissemitas e racistas. Logo após um vídeo onde Galliano afirma adorar Hitler foi divulgado pelo tablóide inglês The Sun. Após o escândalo John Galliano foi afastado da Dior, onde atuava desde 1996.  Com as acusações houve um julgamento no Tribunal de Justiça de Paris, Galliano se retratou com as vitimas pedindo desculpas e sua advogada de defesa alegou dependência tripla de álcool, antidepressivos (Valium) e pílulas para dormir. Essas três drogas combinadas indicam um profundo estado de depressão e o dependente age sem consciência do que está fazendo. O tribunal impôs uma multa de 6 mil euros e condenado a pagar uma mais de 5 mil euros em custos judiciais além de 1 euro em indenização simbólica a cada uma das partes acusadas.

O escândalo marcou sua carreira de uma forma negativa fazendo com que seu futuro na carreira de moda seja incerto, resultando na demissão do cargo da Maison Dior. Como prova disso no último desfilo da Dior os representantes se posicionaram diante do fato tecendo seguinte comentário.

 “Desde a sua inauguração, a Maison Christian Dior tem vivido uma história extraordinária e teve a honra de personificar a imagem da França e seus valores, no mundo todo. O que aconteceu semana passada foi terrível e tem sido profundamente doloroso ver o nome da Dior associado aos comentários atribuídos ao seu designer, por mais brilhante que ele seja. É particularmente doloroso que essas palavras vieram de uma pessoa tão admirada por seu talento criativo.”

Por Camila Nacif, Marcela Fernandes e Marcela Santiago

Perfil Alexander Mc Queen

God save Mc Queen
O perfil do gênio da moda contemporânea

Por Larissa Duarte e Lorena Viana

O inventivo, subversivo e elogiado estilista britânico, Alexander Mc Queen, trabalhava com cortes extravagantes, elegantes e fora dos padrões. Conhecido por seus trabalhos controversos e obscuros discutia em suas criações ambigüidades como tradição e modernidade, fluidez e severidade, fragilidade e força. Mesclando glamour com um imaginário fantástico e sombrio na moda contemporânea. 

Aos 16 anos, largou os estudos e foi trabalhar como alfaiate para Anderson & Sheppard, na Savile Row, rua que concentra o que há de mais tradicional na alfaiataria londrina.
Entrou na Central Saint Martins na década de 90 e abriu sua marca própria no East End de Londres, depois de apresentar sua coleção de mestrado tendo recebido atenções especiais da imprensa internacional. Pouco tempo depois assumiu a direção criativa da Givenchy de 1996 a 2001. Também fez parceria com a Puma e Target. Além de suas táticas de choque, é conhecido pela inovação, que atraiu o grupo Gucci, hoje dono de 51% da marca Alexander McQueen.

Suas coleções combinam pesquisa de fundamentos humanos, artísticos, conceitos surrealistas e o melhor da alfaiataria britânica com o minucioso acabamento italiano. Em menos de dez anos foi considerado um dos mais respeitados estilistas do mundo.

O ícone da moda morreu aos 40 anos em fevereiro de 2.010. Foi encontrado em seu flat onde teria cometido suicídio. A editora da Vogue britânica, Alexandra Shulman, declarou a imprensa logo após a morte do estilista. "Alexander McQueen influenciou toda uma geração de designers. Sua imaginação brilhante não conhecia limites e coleção após coleção ele mostrava desenhos extraordinários. Por um lado, era um mestre da fantasia, criava desfiles impressionantes, que misturavam design, tecnologia e performances; por outro, era um gênio moderno da estética gótica que foi adotada por mulheres em todo o mundo. Sua morte é uma perda enorme para quem o conheceu e para muitos que não o conheceram".

                                        

                           Fonte: DAILY NEWS WRITER - Monday, September 20, 2010.

                         

                                    

O Japão na moda.

A estética de Yamamoto

Yohji Yamamoto estilista japones,ganha exposição em Londres.

Yohji Yamamoto fundou sua marca em 1971, em 1977 teve seu primeiro show em Tóquio e então em 1981 estreou em Paris. Atualmente possui mais de 333 lojas em todo o mundo, está na equipe de estilo da adidas, possui cinco fragrâncias e coleções casuais. Alem de ter sido representado em diversos filmes, livros e exposições, entre eles "Identidade de nós mesmos'' do Win Wender. Yohji trabalha com o conceitos de moda que ficaram conhecidos internacionalmente como o new japan style.

Yohji Yamamoto nasceu em Tókio –japão em 1943, sua mãe era costureira e o criou sozinha desde a morte de seu pai na segunda guerra mundial. Começou um curso de advocacia  pela universidade de keio em 1966, mais acabou estudando moda na universidade de BUNKA, uma das mais conceituadas. Após oito meses de viajem a Paris, inicia-se uma nova visão de moda enquanto ajuda a mãe a confeccionar roupas para uma  rica clientela.

A nova estética vanguardista dos estilistas japoneses, revolucionou a moda Parisiense, através de roupas assimétricas, abstratas, rasgadas, amplas, e geralmente na cor preta. Sua desconstrução mudou a maneira de se fazer moda e foi totalmente inovadora, conquistando o mundo.

Recentimente expos seus 30 anos de carreira, contando com 60 peças criadas por Yohji no museu britânico Victoria & Albert. Contando com o depoimento de companheiros de trabalho como o fotógrafo Nick Knight, o designer Peter Saville e o cineastra Win Wenders.

Bruna Abreu e Paula Goecking

Paloma Picasso Por: Júlia de Assis e Nicole Fiorini

Cena de Paloma Picasso no filme Tales Immoral, 1974.

Afastada dos olhos da mídia a alguns anos, a designer de jóias Paloma Picasso continua lançando coleções esporádicas na rede Tiffany & Company. Hoje ela mostra uma vertente bem diferente do que ela costumava apresentar no início de sua carreira. Por volta do ano 2000 a designer abandonou as cores vibrantes e adotou um estilo mais sóbrio em suas peças com foco em novas texturas. Deste os 14 anos Paloma tinha o batom vermelho como marca pessoal e de linha de trabalho. O gosto por cores fortes foi influenciado pelo pai, Pablo Picasso que homenageia a filha em algumas de suas obras como em Paloma em Azul e Paloma com Laranja.

Quando criança Paloma chegou a dizer que não seguiria os passos do pai, mas sua necessidade de criar acabou se realizando através de estudos sobre design de jóias.

Após a morte de seu pai, Paloma perdeu o interesse pela criação e experimentou novos campos de trabalho. Estrelou em um filme que ganhou o Prix de l'Age d'Or, 1974, Tales Immoral Dirigido por Walerian Borowczyk, o filme foi elogiado pela crítica, e seu desempenho como atriz foi recebido com entusiasmo.

Em 1980, John Loring, vice-presidente da respeitada Tiffany & Company, propôs a Paloma que criasse joias para a empresa. Nascida na França a designer se sentiu lisonjeada em poder lançar seus produtos em Nova Yorque. As peças foram laçadas com preços entre 100 a  500 dólares, ampliando bastante o acesso do grande público às suas criações. Desta parceria com a Tiffany surgiu também uma linha de artigos para casa.

Mineiros na Moda

Na frente da Calvin, Francisco Costa  desenvolve novas formas

Por: Amanda Grossi, Eid Rocha.

O mineiro Francisco Costa comanda, de Nova York, a divisão de prêt–porter feminino da marca Calvin Klein, que aparece nas principais passarelas e revistas de moda. Lá se aprimorou em interligar roupas, marcas e atitude.

Seu sucesso começou em setembro de 2003 quando ao final do desfile da Calvin Klein na Semana de Moda de Nova York Francisco Costa, subiu à passarela e recebeu os aplausos pela coleção. Não foi exatamente uma consagração, mas o simples fato de que o criador da marca não estava mais à frente dela, e que um quase-desconhecido tivesse assumido o posto, bastou para acelerar os batimentos cardíacos do público.

Costa nasceu em Guarani, interior de Minas Gerais, e morava no Rio de Janeiro. Aos 18 anos decidiu ir morar em Nova York. Nunca mais voltou ao Brasil, a não ser a passeio. Fez aulas no Fashion Institute of Technology, de Nova York, ganhou uma bolsa para estudar moda na Itália e aprimorou-se com mestres de primeira, como Oscar de la Renta, que o ensinou vê na alta-costura a roupa como um romance, uma forma de conquistar.

Em sua última coleção apresentada em 16 de Setembro de 2011 em Nova York, nadando contra a corrente do colorido predominante no evento nova-iorquino, o brasileiro apresentou uma coleção de vestidos etéreos de crepe de seda nude, cor básica da temporada, com tons beges e rosados próximos da cor da pele. Grandes casacos justos em crepe de seda e algodão e jaquetas de seda sem gola completaram a coleção, sem estampas, com sutis transparências.

Fonte: Alex N.da Silva

Francisco Costa em seu estúdio em Nova York.

Marc Jacobs

Por Lais Torres e Mayara Leão.


O nome do estilista norte americano Marc Jacobs apareceu ,nos últimos dias, nas principais manchetes de jornais no mundo inteiro  como um dos principais nomes para continuar o legado de John Galliano , na Dior.

O seu nome não foi cogitado em vão, pois o estilista possui um grande legado em sua carreira e várias marcas que levam a sua assinatura.  Seus produtos vão desde papelaria – a sua loja Bookmarc em Nova York – até as bolsas Louis Vuitton, que ficam por conta de sua criação. Além dessas duas marcas, Marc Jacobs também é responsável por  Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs e Little Marc Jacobs. Essa diversificação de produtos e marcas revela a versatilidade do estilista.

Jacobs é conhecido pela sua moda refinada e luxuosa que revolucionou toda uma geração de mulheres em sua forma de vestir. Ele construiu esse império , o qual é respeitado pelos grandes nomes da moda e celebridades, sendo difícil pensar em outro estilista americano em atividade tão influente quanto ele. Aos 48 anos, Jacobs afirma que suas roupas não serão tão populares como as de Ralph Lauren ou Calvin Klein.

Marc Jacobs foi graduado na Escola de Arte e Estilo de Nova Iorque em 1981, e tornou-se conhecido no fim dessa mesma década. O menino prodígio  conquistou em apenas uma estação o que grandes maisons levaram décadas para conseguir.  Ele teve apoio de grande nomes do mundo fashion, como o da editora da Revista Vogue , Anna Wintour, que abriu sua revista para expor as suas criações.

O estilista tem uma frase que define seu estilo de criação : “ Nunca sei o que vou fazer”, sendo melancólico em uma estação, otimista ou ainda um tanto rebelde em outra. Essa característica reforça a versatilidade do estilista.

                                     Marc Jacobs em seu estilo irreverente clicado pelo fotógrafo Terry Richards.