Galgando o sucesso, através de muito trabalho

 Logomarca célebre,
conhecida no mundo inteiro

Bruna Fontes

Produzida artesanalmente, em uma pequena oficina na França, em meados de 1854, malas e bolsas eram reinventadas, ganhando formas e padrões de desenho que se diferenciavam, se comparado ao que havia na época. Foi na segunda metade do século XIX que surgiu a marca Louis Vuitton, ganhando o nome do seu fabricante. 

 

A saga da tradicional marca francesa tem suas origens em uma pequena aldeia remota na região de Jura, próximo à fronteira com a Suíça. Louis Vuitton nasceu em 1821 nos seios de uma família pobre de moleiros e carpinteiros. Aos 14 anos, decidiu percorrer o trajeto de 400 km à pé, tendo em vista a tão sonhada Paris. Foi lá que aprendeu atividades manuais em marcenaria e, posteriormente, passou a trabalhar como aprendiz de fabricante de baús de viagem, usados pela alta sociedade. Seu desejo maior era aliar beleza e praticidade às malas que construía e conseguindo esta proeza, garantiu o pioneirismo na época. Seu caminho de sucesso começou a ser traçado no momento em que a imperatriz  Eugênia, esposa de Napoleão III, requisitou os seus serviços. A partir daí, sua sorte mudou e o jovem começou a colher os frutos de tanto trabalho e pesquisa.

Gaston Vuitto, neto de Louis Vuitton,
continuou os negócios da família

Após abrir a oficina, a primeira grande sacada de Vuitton foi criar um tecido altamente resistente e revestido (uma lona encerada impermeável, criando assim o conceito de malas “a prova d’água”), que iria substituir o couro. Um golpe de gênio: utilizar um material menos restritivo do que a pele natural e com melhor cheiro, já que as malas de couro da época eram famosas pelo forte odor. Além disso, ele revestiu os cantos dos baús com ponteiras de metal, tornando-os mais resistentes. E mesmo depois de aberta a oficina, ele ainda produzia por encomenda produtos exclusivos e únicos para os abastados da época. Criou as primeiras malles plates, um novo formato de baú que facilitava a arrumação nos porões dos navios e o empilhamento nos trens, e o revestiu com sua assinatura em cinza.

Louis Vuitton usou do seu apuro artesanal como principal ferramenta, que cativou muitos ricos e nobres da época. Com o crescimento da empresa e a divulgação da marca ao redor do mundo, Georges Vuitton, filho de Louis, uniu-se ao pai a partir de 1870, para a abertura de novas lojas fora de seu país de origem, que aconteceria somente quinze anos depois. Georges Vuitton herdou o poder criativo do pai e continuou a inovação da marca ao criar, em 1888, como forma de boicotar as imitações, uma nova impressão batizada de Damier (que remete a um tabuleiro de jogo de damas) em marrom e bege trazendo a inscrição “marque L. Vuitton déposée”, ou seja, marca registrada Louis Vuitton. Também marcante foram os tradicionais monogramas das letras LV, granulados e nas cores marrom e bege, juntamente com símbolos que reproduziam flores. Rapidamente, os baús e malas com monogramas da marca caracterizavam as pessoas ricas e de bom gosto nas viagens de trens e navios. E, depois, nas primeiras classes dos aviões.

As três gerações: Louis, Georges e Gaston Vuitton, com os trabalhadores da oficina em 1888.

Atualmente, a marca controla de perto os 14 ateliês e todas as lojas da marca no mundo. Não existem franquias e nem revendedores. O grau de perfeição exigido é alto e os detalhes são fundamentais no mercado do luxo, assim como o DNA da marca, que se define como o bom e velho artesanato francês.

Fonte: mundodasmarcas.blogspot.com

Christian Dior e suas peças “chocantes”

 Por Caroline Gomes e Viviane Ferreira

Inspirado e encantado pelas roseiras da mãe, Madeleine, Christian Dior começa a criar seus modelos florais e orientais, com o intuito de “embelezar as mulheres”, se tornando mais tarde um dos principais estilistas do mundo. Nascido na cidade de Granville, balneário conhecido como a Mônaco do norte da França, em 1905,  foi o criador do modelo “New Look”, um tailleur Bar, composto por um casaquinho de seda bege acinturado, ombros naturais e ampla saia preta prissada, que vinha quase até a altura dos tornozelos. Luvas, sapato de salto alto e chapéu completavam o figurino. 

Apesar do talento como estilista, Dior, pensava em seguir carreira diplomática. Após terminar o curso de ciências políticas, viajou bastante, conheceu toda a Europa, até quem em 1927, abriu uma galeria de artes em sociedade com o amigo Jacques Bonjean.

Em 1934, foi abatido por uma grave doença, e já não podia contar com o dinheiro da família que desde 1931, enfrentava problemas financeiros. Em 1935, passada a doença e mais disposto, começou a desenhar croquis para o famoso jornal parisiense Figaro Illustre. Com seu faro de inventor, Christian continuou a elaborar croquis de roupas e acessórios para várias maisons de Paris, até que, em 1938, ingressou de cabeça no mundo da alta costura ocupando o cargo de assistente do estilista suíço Robert Piguet.

Modelo "New look".

Com 41 anos de idade, conseguiu concretizar um sonho em 1946 com a fundação da The House of Dior, que teve a  ajuda financeira do então magnata e empresário dos tecidos, Marcel Boussac,  No ano seguinte, Dior lançou sua primeira coleção chamada “Carolle Line”. A coleção contava com a revolucionária saia na altura do tornozelo, que alcançou, de imediato, grande sucesso, já que apresentava inúmeras variações e inovações para a época.

O estilista conseguiu mudar o conceito de praticidade e simplicidade das roupas femininas, até então uma necessidade dos tempos de guerra e uma tendência da moda criada por Chanel. Para ele, “as peças eram feitas não somente para serem bonitas, mas também para chocar”. A essa altura, Christian já tinha uma casa de prêt-à-porter de luxo em Nova York, além de estar bem estabelecido para assinar contratos de licenças com empresas americanas.

Em 1954, ele apresentou a linha H: nada de busto e cintura apertada. Um ano mais tarde, inovou com a linha Y, mostrando um corpo longo, com a parte superior mais pesada, além de golas grandes que se abriam em forma de V. Com apenas 52 anos de idade e dez anos depois de fundar sua maison, Christian Dior morreu precocemente em 23 de outubro de 1957 após sofrer um ataque cardíaco fulminante. Deixou um verdadeiro império de luxo, com 28 ateliês e 1.200 empregados.

Para assumir a direção de criação da grife, após sua morte, foi escolhido o então jovem e talentoso Yves Saint-Laurent. Em 1962, Saint-Laurent resolveu abrir sua própria maison, e em seu lugar assumiu Marc Bohan, um estilista francês mais experiente. A partir de 1989, o italiano Gianfranco Ferré, em uma clara tentativa de renovação da maison, foi escolhido como o novo nome da marca DIOR.

Em 1997, o inglês John Galliano era o designer da grife e responsável pela criação das coleções de alta costura e prêt-à-porter feminino. Recentemente, no início de março de 2011, depois de ser suspenso de suas atividades após ter sido detido em Paris, acusado de insultos antissemitas, o estilista foi demitido pela marca francesa. E nos dias de hoje, quem comanda a Maison é o italiano Riccardo Tisci.

A marca no Brasil

            A marca Dior chegou ao Brasil em 1999, sua loja é situada no metro quadrado mais sofisticado de São Paulo, trazendo toda a elegância e ostentação que são a assinatura da marca Dior. A boutique é uma das mais modernas do mundo, sendo que o luxo está presente por todos os lados. Os móveis, carpetes e até mesmo o piso são todos importados, vindo de países como Turquia, Itália e Tailândia. Uma das curiosidades é que o sofá e as poltronas pertenceram a Luis XV, da França.

A marca Dior chega ao Brasil em 1999

Em 2010, seguindo a tendência internacional que vem ganhando destaque no cenário econômico mundial, e visando maiores crescimentos no país, a filial brasileira fez um empreendimento audacioso, apostando em espaços de belezas personalizados, onde os clientes desfrutam da luxuosa experiência com os produtos da marca. Batizados de Dior Cosmotic Counter, estes espaços únicos de beleza proporcionam prazer em todos os sentidos, provocando o desejo de sentir os produtos e deixar-se levar pelo encanto. O Dior Cosmotic faz parte da estratégia mundial da marca para manter uma comunicação única em qualquer perfumaria ou loja de departamento de luxo do mundo.

A marca tem toda sua linha de cosméticos desenvolvida no Dior Science Observatory, um centro de inovação localizado em Paris, onde aproximadamente 200 pesquisadores criam produtos com texturas surpreendentes, sistemas de hidratação únicos da pele e formulações revolucionárias.

O Autêntico Marc Jacobs

Por Fernanda Belo e Isadora Lira

Cinquenta anos de atividades polêmicas e dedicação ao mundo da moda

O consagrado estilista norte-americano Marc Jacobs, graduado pela Escola de Arte e Estilo de Nova Iorque, em 1981, tem como características em sua vida e obra a polêmica e a irreverência. Além da sua própria grife, Marc também é diretor criativo da Louis Vuitton – cargo ocupante desde 1996. Recentemente abriu, em parceria com a Sephora, uma linha de maquiagem, a Marc Jacobs Beauty.

A fama em alta proporção foi alcançada quando Jacobs usou a passarela para representar o “grunge”, inspirado também nas roupas de bandas como Nirvana e Soundgarden, tendo Courtney Love como musa. Essa coleção é vista hoje como um marco da moda dos anos 90, mas na época a Perry Ellis chegou a demitir o estilista, que trabalhava como diretor criativo da grife há quatro anos.

Nascido no dia 9 de abril de 1963 em Nova Iorque, este ano, Marc completou 50 anos. Em 1987, com apenas 24, Jacobs foi o mais jovem estilista a ganhar o prêmio CFDA Perry Ellis, para novos talentos, do Conselho de Designers de Moda da América (Council of Fashion Designers of America). O prêmio foi somente o primeiro de outros sete conquistados pelo estilista.

Jacobs é conhecido por não seguir as tendências universais da moda de cada estação. No seu closet percebem-se roupas do tipo saias, camisas sociais e até vestidos. Investe no retrô, mas sempre com um toque divertido e atual.

Para se curar de problemas devido ao álcool e às drogas em excesso, foi internado no ano de 2007, em uma clínica de reabilitação. Hoje exibe um corpo malhado e tatuado com ícones de cultura pop como o Bob Esponja, M&Ms e estrelinhas. Chama a atenção também com suas vestimentas de praia: sungas e calças irreverentes; como exibiu na Praia de Ipanema no Rio de Janeiro, com seu atual namorado, o brasileiro e ex-ator de filmes pornográficos gays, Harry Louis.

“Para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente”

Coco Chanel

por Laíz Diniz e Paloma Ávila

A célebre poltrona em que ela aparece com olhar distante é
seu retrato preferido, e foi fotografado por Horst, em 1937.

Cardigã, jérsei, sapatos sem salto, vestido preto de crepe com mangas justas e compridas, sapatos bicolor, jaquetas, tailleurs, golas marinheiro, saias plissadas, bolsas matelassê com correntes douradas, pérolas e o famoso perfume, Nº5. Estas são a marca registrada do estilo Chanel. Muito a frente de seu tempo, e de si mesma, ela misturou o guarda-roupa masculino com saias mais curtas, em oposição ao rígido estilo feminino de sua epóca. 

Personalidade forte, veraz e impactante. Essas são algumas das características principais da estilista francesa Gabrielle Bonheur Chanel. Nascida em 19 de agosto de 1883, no interior da França, cresceu na vila de Saumur, em uma família pobre. Perdeu a mãe (que era costureira) quando ainda era uma criança e foi criada determinado tempo pelo pai, Albert Chanel, junto com mais quatro irmãos. Após alguns anos, ele a mandou para um pensionato da cidade francesa de Auvergne, onde permaneceu até o fim da adolescência. Insaciada pela vida de cidadezinha pequena, Chanel buscou novos caminhos para depositar sua ambição. Por volta dos 22 anos, trabalhou como balconista em uma loja Moulins, vendendo meias e luvas e aprendendo a manejar uma agulha com perfeição. Mais tarde, virou cantora de um cabaré chamado Café Beuglant de la Rotonde, onde cantava a música “Qui qu’a vu Coco dans le trocadero?”, onde adotou o apelido Coco.

Berço da arte, cultura e contemporaneidade, Chanel espalhou pelo mundo o famoso “Little Black Dress”, o “Pretinho Básico”, no qual é ostentado até os dias de hoje e mulheres de todas as idades investem. Utilizado pela primeira vez em 1926, o modelo foi chamado pela revista Vogue como o “Ford dos vestidos” (uma alusão aos carros da marca americana que eram produzidos e vendidos em larga escala). Supreendendo a alta-costura, Chanel modificou padrões. Anteriormente, a utilização do preto era atribuída ao luto, e logo, se tornou uma cor inédita, considerada a marca do perfil da mulher moderna, capaz não só de demonstrar, mas ser uma profissional e parecer feminina e elegante em qualquer situação.

Chanel afirmava que a roupa deve se
adequar ao corpo, e não ao contrário.

                                           
Chanel utilizava de um tom sutil e detalhista em suas coleções. Ousava, além de tudo na classe e simplicidade do belo, fugindo dos costumes da Belle Epoque e da excessividade de ornamentos. O segredo de seu sucesso era simples: apenas desenhava roupas que gostava de vestir. Seus esboços eram criados em cima do tecido, no corpo da modelo. Isso porque era a roupa que deveria se adequar ao corpo, e não ao contrário, como gostava de dizer.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os negócios de moda Chanel estavam em baixa, então Coco resolveu trabalhar como enfermeira. Foi quando conheceu e se envolveu com o oficial nazista Hans Gunther von Dincklage, o que lhe custou o exílio na Suíça. Em 1954 ela retornou a Paris e continuou seus negócios.

Os traços marcantes, masculinos e sofisticados faziam de Chanel
uma mulher elegante, feminista e à frente de sua época.

                                   

Em 1971, Gabrielle Chanel morreu aos 87 anos em seu apartamento Em Paris. Como muitos diziam e ouviam falar, sua vida era marcada por glamour e boatos. Sozinha, no quarto do sofisticado Hotel Ritz, onde viveu por aproximadamente 33 anos, a estilista teria dito a uma camareira que estava presente: “Vê? É assim que se morre. Sozinha, mas sempre chique”. Apesar dos poucos amigos que possuía, Chanel costumava ser muito solitária. 

Sua marca continuou sendo sucesso e delineadora de paradigmas na sociedade. No dia seguinte à sua morte, uma de suas coleções foi lançada alcançando enorme sucesso de crítica e público. Após 10 anos sem o sucesso alcançado por Coco Chanel, Karl Lagerfeld iniciou, em 1983, como estilista da marca. Ele se impõe como herdeiro da Chanel, respeitando seus ensinamentos e códigos. Em 1986, recebeu o dé d'Or, prêmio pela coleção de alta-costura mais criativa do ano. Em 1987 ele criou a relojoaria Chanel na avenida Montaigne. Foi o nascimento do relógio "Première". Em 1993, lançou, em homenagem à Coco, a linha "Chanel Joaillerie". Visionário, eclético e icônico, Karl foi certamente a chave-mestra para a contínua tendência atemporal e sofisticada da marca Coco Chanel.

Donatella Versace: a ousadia que ganhou o mundo

 Por Hiago Maia

Uma das estilistas mais influentes no mundo da moda em dimensões internacionais,Com a morte de Gianni, assassinado em Miami Beach em 1997, o nome de Donatella surgiu imediatamente para assumir o império Versace. Sua paixão pelo universo pop rapidamente conferiu à marca ares de contemporaneidade, tornando-se favorita de diversas celebridades como Madonna e Michael Jackson, e seus modelos são frequentemente vistos nos mais badalados red carpets e nos mais importantes eventos de moda ao redor do mundo.

Donatella Versace

Donatella Versace iniciou sua empreitada na empresa desenvolvida por seus irmãos Gianni e Santo. Dizer que o refinamento e o gosto voltado para a moda dos irmãos Versace vem do berço não soa como exagero. Sua mãe Francesca, possuia um ateliê de confecção, que foi onde Gianni deu seus primeiros passos no aprendizado do ofício e desenvolveu um trabalho amador até 1972, quando recebeu sua primeira encomenda, que era uma empresa chamada Florentine Flowers: deveria criar uma coleção, a ser produzida em Milão.

Nascida em 1955, na cidade italiana de Reggio Calabria, é filha de Antonio e Francesca Versace. Além de Gianni e Santo, Tina integra juntamente com Donatella, a parcela feminina do quarteto de filhos do casal. Apesar de diplomada em línguas, pela Universidade de Florença, Donatella não deu as costas ao talento herdado da mãe e compartilhado com o irmão.

Inicialmente era responsável pelas relações públicas e campanhas publicitárias da empresa. Junto a Gianni, Donatella contribuiu para difundir a marca Versace e torná-la bem vista por diversos tipos de públicos, principalmente pelos amantes das artes: o teatro, a dança e a música são temas bastante recorrentes nas peças integrantes do acervo Versace. Respondia também pela linha Versace Young e pelas coleções de acessórios da marca que leva o sobrenome da família. A parceria entre os irmãos era tão consistente e frutuosa, que Gianni não tomava uma decisão sequer sem consultar Donatella, que era a sua musa e braço direito.

Madonna,uma das clientes mais ilustres.

Se Gianni mostrava grande apreço pela ópera, Donatella demonstra sua ousadia e arrojo enveredando-se pelos caminhos do rock, meio onde se destacou e ganhou notoriedade. Os traços da personalidade de Donatella se apresentam em suas peças em forma de sensualidade, e tudo o que remete a glamour, riqueza e ostentação.

Mostra-se bem firme para rebater as críticas feitas em relação às deformações plaśticas do seu corpo, causadas por excesso de processos cirúrgicos e estéticos, algo que é totalmente irrelevante diante do que Donatella representa para a indústria da moda. A personalidade por sinal, é uma das características mais marcantes daquela que é considerada como o alter ego do estilista. “Não gosto de me rodear de pessoas que dizem 'sim' a tudo. Acredito no facto da criatividade nascer do conflito de ideias”, pontua a estilista.

A irreverência de Vivienne Westwood

Marília Ferreira

Ela é irreverente. Desde a época da escola customizava suas roupas e, por isso, não é de se estranhar que Vivienne Westwood está há mais de 40 anos atuando no mercado da moda. A estilista sempre deixa sua opinião e gosto bem claros em seus trabalhos, de forma que suas coleções têm sempre resultados inusitados. Ela é atenta aos acontecimentos do mundo e assim nunca perde sua identidade.

    Vivienne cursou moda por um breve período na Faculdade de Arte de Harrow e ela mesma acreditava não caber no mundo da arte. O casamento com Malcolm McLaren junto à inspiração no rock dos anos 50, levou a estilista britânica a fundar sua primeira loja, inicialmente chamada Let it Rock, que mais tarde tornou-se a conhecida Sex. Vivienne influenciou o visual da banda Sex Pistols, assim ficando conhecida como “estilista punk”. Logo após, suas criações passaram a ser direcionadas ao público marginalizado das periferias de Londres.

    O trabalho de Vivienne sempre chamou atenção pelo seu tom polêmico. Em 1987, fez a primeira coleção masculina, carregada de erotismo. Nos anos seguintes a polêmica ainda prevalecia, como no desfile em que as modelos ficavam com os bumbuns expostos na passarela. A jovem, que não acreditava ser da arte, tornava-se um dos mais importantes ícones do mundo da moda – já esteve entre os seis melhores estilistas do mundo no livro Chic Savages (1989), de John Fairchild.

    Enquanto protestava contra a establishment, a estilista não vivia de ilusões de imagem e beleza. Ela lamentava o caminho que a moda percorria – e percorre - cada vez mais para os desejos de marketing e não a inspiração dos criadores. Nos tempos de hoje, de rapidez e tecnologia, as ideias de Vivienne Westwood de cultivar sua arte no que é bom, e não apenas naquilo que é novo e moderno, seria uma grande forma de protestar os lugares da moda, assim como no filme Prêt-à-Porter, que teve inspiração no seu trabalho.

    O que sempre transpareceu em suas criações é a liberdade de expressão. Vivienne Westwood é inspiração. E foi quase num sem querer que ela se tornou tal referência, a “mãe da moda inglesa” ou a “mãe do punk”, nunca “quis inspirar ninguém”, confessa. Apesar de hoje ela estar aliada cada vez mais ao establishment, ela mesma ainda defende a inovação e liberdade em tempos tão massificados, onde as pessoas mais parecem estar uniformizadas do que vestidas como realmente desejam. "As pessoas estão frustradas com o excesso de consumismo e a falta de valores mais profundos", disse também em defesa aos protestos no Brasil.

   

A Ladeira da Estação

Por Katiusca Alves Demetino, Pamela Moraes e Thaís Moreira

           Uma cidade de calafrios, sejam eles de frio ou de calor. Diversificar o visual em Ouro Preto é regra fundamental no dia a dia. Todos nós que saímos de manhã para executar nossas atividades diárias, nos abrigamos com o máximo de roupa que podemos, aliás estamos no inverno. As janelas escorrem o sereno da madrugada, o ar que sai da boca parece uma fumaça de cigarro. Trememos de frio, de sono, de preguiça. Os acessórios mais necessários são as luvas, as toucas e os cachecóis. Verde, rosa, amarelo, azul, vermelho, cores fortes são fundamentais para absorver calor.
            Depois de ter a sensação de congelamento, você sobe e desce ladeira. Começa a sentir um calorzinho por debaixo de um emaranhado de roupas: camiseta, suéter, cardigã, casaco, jaqueta, moletom! Nem chegou a preguiçosa hora do almoço e você já começa a despir algumas peças. Os raios de sol já secaram o sereno das árvores e janelas. A neblina da espaço para uma linda paisagem de verão (em pleno inverno). Primeiro se vai o cachecol num gesto bem rápido de desespero, tão logo se vai o casaco.
            Quando entra a tarde, a cidade já mudou de estação. As ruas estão cobertas de pessoas com seus confortáveis shorts, chinelos, regatas. A touca de lã matinal dá lugar ao boné e aos óculos escuros. E você, que saiu cedo para trabalhar ou estudar já se arrepende da bota de cano alto que protegia seus pés do frio. Essa disparidade na temperatura é refletida nas lojas. Nas vitrines possuem todos os tipos de estação. Não tem roupa da estação, tem uma jaqueta de couro ao lado de uma blusinha de alcinha, típica do verão.
            Quem nasceu ou se acostumou com Ouro Preto já conhece suas manhas e artimanhas e assim é muito fácil reconhecer o turista. Ora ele passa muito frio, ora carrega milhares de casacos. Isto porque ele é mais enganado pelo tempo que nós, pretensiosos moradores. No primeiro dia de muito calor o turista desiste de sair todo empacotado e resolve usar roupas mais leves. Lenços ao invés de um cachecol e apenas um cardigã para se proteger do vento. Tão bem está ele andando na cidade, quando o sino toca 17 horas! Um ventinho bem frio começa a descer as ladeiras e percorrer a cidade. Esse mesmo ventinho se encontra com outros e quando o último raio de sol vai descansar, ele sente aquele arrepio nas costas. Daí em diante o frio só tende a piorar.
            Mas convencidos somos nós que acreditamos conhecer os mandes e desmantes do tempo em Ouro Preto. Somos turistas tanto quanto os turistas e sempre nos surpreendemos com nossas previsões climáticas. Espertas são as boutiques, que diversificam o paladar da moda.  O ano todo tem cachecol e regatinha pra vender. Os manequins estão condizentes com a estação, essa bipolaridade climática. Há quem diga que no inverno somos mais elegantes. Elegantes ou não, ficamos muito confusos e acabamos por tornar nosso braço esquerdo o acessório mais importante de todos, pois é ele quem carrega, pra cima e baixo, nosso fiel e escudeiro casaco.